Посмотрела фильм «Дикая»: Шерил Стрэйд в одиночку отправилась в поход, чтобы переосмыслить свою жизнь. Она шла по тихоокеанской тропе: это туристический маршрут по побережью в США, который проходит вдали от крупных населённых пунктов. Я вдохновилась, но не решилась повторить. Это и физически, и морально тяжело для человека, который привык к комфорту.

В интернете прочитала о Камино-де-Сантьяго и поняла: это то, что нужно. Путникам не приходится тащить на себе палатку и огромный рюкзак. Можно подкрепиться в местных кафе. На ночь странники останавливаются в приютах: на языке пилигримов они называются альберге. Вполне цивильные условия, а не джунгли. Конечно, у меня был страх: вдруг что-то пойдёт не так? Но я бросила себе вызов.

Существует множество маршрутов: французский, английский, португальский и другие. Они начинаются в разных городах и отличаются протяженностью.

Чтобы путники не заблудились, на каждом повороте есть указатели – жёлтые стрелки и ракушки, которые являются символами Камино-де-Сантьяго. Но доверять им можно не всегда. Я читала историю о том, как местный маньяк рисовал похожие знаки и заманивал путешественников в ловушку. Так пострадала американка, её тело потом нашла полиция. С картой в руках или путеводителем в телефоне гораздо спокойнее.

Дорога проходит через небольшие города и деревни, часто встречаются церкви. Это своеобразные контрольно-пропускные пункты: там нужно отметиться в журнале посетителей и получить штамп в креденсиаль – паспорт пилигрима. На основании всех отметок выдаётся компостела – именной сертификат о прохождении паломнического пути.

Когда мы с попутчицей добрались до кукурузного поля, в ужасе обнаружили, что за ним, судя по картам, ничего нет. Была паника: еда заканчивалась, вода – тоже. Солнце припекало, от чего щеки немного подрумянились. Я без сил упала на дорогу и почти поверила, что это конец (на случай неприятностей на рюкзаке висела бирка с именем, страховым номером и телефоном родителей).

Было невыносимо, и я обратилась за помощью к покровителю – Сантьяго. Он нас услышал и вывел к поселению. Там мы зашли в церковь. В журнале посетителей написала «God give me Power» и, выйдя на улицу, увидела ларёк с энергетиками Power: святой Иаков послал нам сил, чтобы дойти до альберге.

Все люди на пути – приветливые и дружелюбные. Те, кого мы видели, желали удачно добраться. Однажды бабуля посоветовала пить больше воды и даже разрешила войти в дом, чтобы наполнить бутылки.

В основном, Камино-де-Сантьяго проходят пожилые люди. Мы познакомились с тремя мужчинами из Португалии: им было по 50 лет. «Каждый год мы с друзьями...», – рассказывали они. Компанию можно было узнать по светоотражающим жилетам, которые они носили, потому что выдвигались в путь рано утром и добирались до приюта поздно вечером.

Дедушке из Новой Зеландии, который стал нашим соседом по альберге, было 80 лет. Он утверждал, что ежедневно гуляет по 15-20 километров. Неудивительно, что почти 250 километров до Сантьягского собора он преодолел с лёгкостью. Ещё мы встретились с очень колоритной парой из Франции: слегка кудрявый парень и девушка с каре. Они выглядели очень стильно, изысканно, как будто и не терпели никаких лишений.

Альберге бывают приходскими, муниципальными и частными. Проживание в них стоит до 25 евро в зависимости от того, какими дополнительными услугами пользуется пилигрим: кое-где можно постирать вещи или выйти в интернет со стационарного компьютера. Спальные комнаты везде одинаковые: они рассчитаны на 30-40 человек.

Частые гости в альберге – насекомые: клопы, тараканы, муравьи. Когда я увидела ползающих слизняков, попыталась переубедить себя: «Это кукурузные палочки, а не то, что ты подумала».

В местных заведениях можно попробовать национальные блюда: паэлью, тортилью, картофельную запеканку с яйцом, падронские перчики в оливковом масле, осьминога в специях, моллюсков, гребешки. Если в альберге была кухня, то мы готовили сами: завтракали омлетом, блинчиками, мюсли с йогуртом; в качестве перекуса брали с собой бутерброды; ужинали макаронами с бифштексом.

Неофициальный девиз паломнического пути – «No wine, no Camino». Однажды мы купили в магазине бутылочку за полтора евро. Эта была какая-то жижа, похожая на прокисший компот. Попутчики над нами тогда посмеялись и подарили вино Rioja. Риоха – это лучший винодельческий район в Испании. Мы не стали открывать сразу и откупорили бутылочку уже у Сантьягского собора, хотя грозились выкинуть, чтобы облегчить ношу.

Мой рюкзак весил немного – 7 килограммов, но тащить его по жаре было очень тяжело. Хотя вещей там было по минимуму: сменная одежда на случай ясной погоды (две футболки, шорты, носки, головной убор) и дождя (дождевик, ветровка, непромокаемые штаны, бахилы на молнии). Из косметики: шампунь и гель, маска для лица, зубная паста, мыло – всё в пробниках, чтобы было легче.

Я шла в треккинговых кроссовках, иногда надевала тапочки: по итогу натёрла и мизинцы, и пятки. Спасали обезболивающие таблетки и лейкопластыри. Ещё в аптечке были активированный уголь, пастилки от простуды и суппорты: мама заставила их купить, сказав, что через 20 лет колени припомнят мне этот поход.

Из-за того, что в альберге не выдают постельное бельё, и спальный мешок пригодился. Деньги и документы я хранила в поясной сумке, которую никогда не снимала.

Я ждала, что на финише расплачусь или запрыгаю от радости. Но вместо этого меня поглотило спокойствие, которого в обычной жизни недоставало. Я села напротив Сантьягского собора, выдохнула и подумала: «Наконец-то дома».

Офис пилигримов, где выдаётся компостела, находится рядом. Он хорошо оборудован и выглядит по-современному. Мы пришли, взяли талончики и скачали специальное приложение, чтобы в реальном времени следить за очередью. У нас было два часа, чтобы сфотографироваться, поклониться мощам святого Иакова и загадать желание – отдать дань традициям паломнического пути.

Мне загадывать было нечего, потому что я получила то, за чем пришла: испытала себя на прочность, стала смелее и увереннее. Когда сейчас что-то не получается, я говорю себе: «Эй, соберись, ты же прошла Камино-де-Сантьяго!»